A Festival to Celebrate a Fabled Wine

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Perle39
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A Festival to Celebrate a Fabled Wine

Message par Perle39 »

Source : http://travel.nytimes.com (New-York Times)


[b:bb62767][size=12:bb62767][color=green:bb62767]Journeys | The Jura, France[/color:bb62767][/size:bb62767]
[size=24:bb62767][color=red:bb62767]A Festival to Celebrate a Fabled Wine[/color:bb62767][/size:bb62767][/b:bb62767]

EVERY year, in the depths of winter, the newest vintage of a little-known wine is unveiled in a weekend of festivities in the Jura mountains of eastern France. The Percée du Vin Jaune — literally, the piercing of the yellow wine — marks the opening of the latest batch of this cult wine, whose minerally taste some compare to sherry. Busloads of wine lovers arrive from all over Europe, with some 50,000 expected at this year’s event, which will take place Feb. 2 and 3. The atmosphere varies from party-hearty (visitors receive a glass to use for wine-tasting, and a cord from which to conveniently dangle it from their necks) to serious oenophilia.

[img:bb62767]http://img168.imageshack.us/img168/4299 ... 001ni0.jpg[/img:bb62767]
[i:bb62767]A stone bridge over the River Cuisance in Arbois, France. Two hours from the Swiss border, the town is a treasure-trove for wine- and food-loving tourists.[/i:bb62767]

The Jura is one of France’s smallest wine-producing regions, with a soil full of clay and limestone that produces several grapes rarely found anywhere else. Visitors who taste the wine made from savagnin, trousseau and ploussard vines either become passionate proponents on first sip or pronounce them très spécial, a French phrase that means more bizarre than special. But the star of the Jura show is vin jaune, which is almost unknown in the United States. Purists reverentially explain the length of time the stuff must age in barrels — precisely six years and three months — and the unusual fact that as the wine evaporates it is not topped up, as is most wine. Consequently, each barrel yields less wine than is customary, and thus vin jaune is sold in a squat, special-size bottle called a clavelin (62 centiliters, or 21 ounces), which makes it more complicated to import into the United States.

[img:bb62767]http://img176.imageshack.us/img176/4651/juranytss2.jpg[/img:bb62767]

The Percée marking the new vintage’s release migrates from town to town in the region, with this year’s event to be held in the tiny neighboring villages of Sainte-Agnès and Vincelles, whose stone houses are typical of the homes the area’s winemakers traditionally built for themselves.

Last year’s Percée was a somewhat surreal scene with tipsy French, Belgians, Swiss and Germans weaving their way through the old thermal town of Salins-les-Bains clutching their Percée du Vin Jaune glasses as James Brown’s “I Feel Good” blared from the loudspeakers set up in front of the town hall. A more decorous mood prevailed at the auction of older vin jaune vintages, with one collector snapping up an 1865 Château-Chalon for a very serious 3,000 euros ($4,500 at the current rate of $1.50 to the euro).

But the true heart of the Jura wine region lies about 45 minutes from this year’s Percée, in the little town of Arbois. “People tend to talk of Arbois wines when they mean Jura wines,” said Laurent Courtial, who represents winemakers from the region. The Jurassiens are devoted to their wines and their cheeses, and Arbois is their showplace, a treasure-trove for wine-loving gastro-tourists. The town has a Michelin two-star restaurant, an award-winning chocolatier, a wonderful cheese shop and, all along the single main street, small shops set up with tables and stools for wine-tasting. The local winemakers have their fields in the surrounding areas, perhaps with a cave (or wine cellar) on-site, but often with another cave in town.

Les 4 Heures du Crémier, the cheese shop, is an explorer’s delight — the shelves are crammed with everything from organic green-tomato preserve to absinthe (whose production was once centered in these hills). But the focus here is on cheese: the owners are ever-ready to pull out a wheel of the local specialties, Morbier and Comté, to offer a sliver and an explanation. All are made from lait cru, or raw milk. Comté is named for this part of France, the Franche-Comté; Morbier is instantly recognizable by the distinctive gray-green layer of ash running through its middle, like icing laterally bisecting a layer cake. Both are A.O.C. (Appellation Origine Contrôlée) for this region, a much-sought-after distinction, which, roughly translated, means: This place, right here, is where you get the best version of this stuff.

“Arbois has everything you want in a little French town,” said Wendy Lubetkin, an American who has lived and worked in Switzerland for 20 years and is a frequent visitor to Arbois. “So many small towns in France aren’t authentic anymore, but here people are living the way they have for decades, even centuries. They’re very, very proud of their unique local foods, their wines and cheeses, and they’re not making them for anyone but themselves. They’re not doing it in a self-conscious way.” She compares Arbois with the guidebook favorite St. Paul-de-Vence in the south of France: “That’s a beautiful medieval village, but it’s not what it was. Arbois is a real town, where real people live.”

At Jean-Paul Jeunet’s remarkably relaxed Michelin two-star restaurant, the chef carries on the tradition founded by his father, who ran the restaurant before him. The son integrates traditional local products into his cooking with a gently contemporary touch. Comté, morels, Jésus de morteau (a dark, dense, strongly flavored sausage), cancoillotte (a mild cheese, best served warm and in an almost liquid state) — all are treated with a respectful but inventive hand. “I’m interested in coming back to basics, rediscovering the terroir, but in a modern fashion. French cooking is about sensuality, the pleasure of the senses, the marvelous products France gives us,” Mr. Jeunet said, seemingly taking a swipe at all the gelatins and foams that have swept the gastronomic scene of late, and dismissing what he called “la cuisine molecule.”

Down the street, at La Balance Mets et Vins, the chef Thierry Moyne runs a more out-there kind of kitchen, combining regional favorites like the time-honored coq au vin jaune et morilles with organic produce and the wines of Jura producers who specialize in organic and traditional methods. Two of Mr. Moyne’s favorite winemakers are Philippe Chatillon of Domaine de la Pinte and Stéphane Tissot, who comes from a well-known local winemaking family and whose wines are beginning to make some inroads in the United States. Mr. Moyne doesn’t hesitate to present the traditional vin jaune accompaniments of foie gras and Comté, but he also ventures far beyond the Jura to fill his spice cabinet with curry, cumin and the North African mixture called ras-al-hanout. (The restaurant, unfortunately, is closed during the Percée this year.)

During last year’s Percée weekend, Laurent Masset, a Parisian executive, was having dinner at La Balance: scallops, with a young vin jaune, followed by a Comté cheese course and a 30-year-old vin jaune.

“Here in the Jura,” he said, “the grapes, the cuisine, the philosophy — it’s impossible to separate them.”



[b:bb62767]VISITOR INFORMATION[/b:bb62767]

For information on the Percée, go to http://www.percee-du-vin-jaune.com. For lodging information in or near Sainte-Agnès and Vincelles, see http://www.ville-lons-le-saunier.fr.

[b:bb62767]THE WINERIES[/b:bb62767]

[b:bb62767]Domaine de la Tournelle[/b:bb62767], 5 Petite Place, Arbois; (33-3) 84-66-25-76; http://www.domainedelatournelle.com. At Evelyne and Pascal Clairet’s in-town bistro/tasting room, you can have a glass or two of savagnin or trousseau with a snack, or you can get serious and do a tasting. Ms. Clairet is a charming and enlightening educator, and she’ll throw in some gentle French pronunciation lessons too, if it’s not too busy.

[b:bb62767]Stéphane Tissot[/b:bb62767] is a voluble and energetic ambassador of his region’s wines. His vineyard is in the lovely hamlet of Montigny-les-Arsures, and the family also has a shop in Arbois. Domaine André et Mireille Tissot, 35 Place de la Liberté, (33-3) 84-66-20-78; http://www.stephane-tissot.com.

[b:bb62767]Le Domaine de la Pinte[/b:bb62767], Route de Lyon, Arbois; (33-3) 84-66-06-47; http://www.lapinte.fr. Philippe Chatillon offers several savagnins, his version of the region’s sparkling wine, Crémant du Jura, a Macvin, which is an unusual combination of grape juice and marc, and more.

[b:bb62767]WHERE TO EAT[/b:bb62767]

[b:bb62767]La Balance Mets et Vins[/b:bb62767], 47 rue de Courcelles, Arbois; (33-3) 84-37-45-00; http://www.labalance.fr. The restaurant is closed from Dec. 24 until Feb. 28.

[b:bb62767]Hôtel Restaurant Jean Paul Jeunet[/b:bb62767], 9 rue de l’Hôtel de Ville; Arbois; (33-3) 84-66-05-67; http://www.jeanpauljeunet.com.

[b:bb62767]Les 4 Heures du Crémier[/b:bb62767], 44 Grande Rue; Arbois; (33-3) 84-66-09-53. In addition to buying take-home treats, you can have a simple but delicious lunch here — charcuterie, tarts, copious salads and, of course, great cheeses.

[b:bb62767]Hirsinger[/b:bb62767], 38 Grande Rue, Arbois; (33-3) 84-66-06-97; http://www.chocolat-hirsinger.com. Spectacular chocolates in infinite variety are available in this fourth-generation family-run shop.
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Thierry39
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Message par Thierry39 »

LES DEPECHES LE PROGRES
http://www.leprogres.fr

Article du vendredi 25 janvier 2008


La Percée dans le New York Times


Le quotidien américain a consacré une page à la Percée du Vin Jaune pour donner envie à ses lecteurs de sortir des sentiers battus vinicoles français et s'aventurer dans le Jura


Nous avons eu beau consulter les archives du quotidien, c,est bien la première fois qu'un papier aussi important était consacré au Jura dans le New York Times. Il y a bien eu un papier en 2006 sur les vins vendus dans le quartier de Brooklyn à New York dans lequel étaient cités des viticulteurs d'Arbois, mais jamais rien de tel.
Le 20 janvier, dans sa section voyages, le quotidien présente la Percée du vin jaune sur une page avec une photographie d'un petit pont de pierre sur la Cuisance à Arbois et une petite carte pour localiser le Jura, Saint-Agnès et Vincelles. Signe de reconnaissance indiscutable, cet article dans le grand quotidien de la côte Ouest américaine est aussi et surtout une occasion de voir comment le Jura est perçu outre-atlantique. Les Américains ont bien fait voyager Alexis de Tocqueville dans leur pays (et aussi Bernard-Henri Lévy) pour savoir comment on les percevait de notre vieille Europe. Alors, avec notre dictionnaire anglais français sous le coude, nous, nous avons lu le New York Times. L'article est précis et très bien renseigné. Anne Glusker, auteur de l'article, s'est déplacé dans le Jura et a rencontré des viticulteurs et des restaurateurs jurassiens. Dans son papier, elle raconte le vin jaune, un produit à peu près inconnu dans son pays et évoque la dernière édition de la Percée à Salins-les-Bains. La journaliste s'arrête ensuite à Arbois, où elle s'arrête chez un chocolatier, puis chez le fromager, « dont les étagères sont remplies de toutes sortes de produits, de la confiture bio à la tomate verte, en passant par l'absinthe ».
Elle s'attarde enfin dans des restaurants très connus de la petite ville et évoque deux viticulteurs réputés d'Arbois et Montigny-les-Arsures.

Une expérience authentique
La parole est aussi donnée à une Américaine installée en Suisse. « Ils sont très, très fiers de leurs produits locaux uniques, de leurs vins, de leurs fromages et ne les fabriquent pour personne d'autres que pour eux-mêmes », explique cette observatrice avertie. Elle compare ensuite Arbois au village de Saint-Paul-de-Vence, très connu des guides touristiques américains, avec un avantage non négligeable pour la cité jurassienne car « Arbois est une vraie ville ou de vrais gens vivent ».
« Avec Arbois, le New York Times présente une région française vinicole qui a gardé ses traditions et qui offre des produits locaux et sains, et c'est un point important car les Américains adorent les produits bio », souligne Céline, jurassienne originaire de l'Étoile et aujourd'hui installée aux Etats-Unis.
« À travers cet article, la journaliste explique aussi au lecteur qui s'aventurera dans le Jura, qu'il vivra une expérience authentique, et découvrira des fromages, et des vins uniques. Elle précise d'ailleurs ce qu'est l'AOC à travers l'exemple du comté et du morbier ».

Samuel Cordier
Tu m'prends t'y pour un idiot, de pas m'être renseigné là-d'ssus ? Un litre de vin chaque midi qu'on a droit ! et la chopine le soir !
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Demyn
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Message par Demyn »

C'est super de voir la renommée des vins jurassiens passer l'Atlantique! Bien que ce soit pas un fait nouveau, entendre parler du patrimoine régional à l'étranger est toujours un plus! Pourvu que ça dure !
Rarement dans le coin, mais jamais bien loin.
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